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Einstieg
Aquarium einfahren: Wasserwerte richtig kontrollieren
Ein neu eingerichtetes Aquarium ist nicht sofort bereit für den Fischbesatz. Im Aquarium müssen sich erst die nötigen Bakterien ansiedeln, die das Wasser sicher machen. Mit regelmäßigen Wassertests erkennst du, wann das Aquarium eingefahren ist.
Warum ein neues Aquarium riskant ist
Aus den Ausscheidungen der Fische entsteht Ammoniak, das giftig ist. Nitrifizierende Bakterien wandeln es zuerst in Nitrit und dann in Nitrat um – aber in einem frisch eingerichteten Aquarium gibt es davon fast keine. Diesen Aufbau nennt man Einfahren. Bis er abgeschlossen ist, können sich Ammoniak und Nitrit bis zu schädlichen Mengen anreichern. Mehr dazu findest du in Ammoniak, Nitrit und Nitrat.
Zwei Wege zum Einfahren
Einfahren ohne Fische (am schonendsten für die Tiere)
Du gibst eine Ammoniakquelle dazu und lässt die Bakterien wachsen, während das Aquarium leer ist. Kein Tier ist den Ammoniak- und Nitritspitzen ausgesetzt. Am besten steuerbar ist Ammoniumchlorid in Aquarienqualität (zum Einfahren im Handel erhältlich): Du dosierst eine bekannte Menge und prüfst sie mit deinem Test. Fischfutter funktioniert auch, setzt Ammoniak beim Verrotten aber unregelmäßig frei, die Werte lassen sich deshalb schwerer steuern. Verzichte auf Haushaltsammoniak, denn viele Produkte enthalten Tenside oder Duftstoffe, und die Menge lässt sich schlecht dosieren. Peile etwa 2 mg/l im Test an und halte dich an die Anleitung des Produkts.
Wenn schon Fische im Aquarium sind
Das Einfahren mit Fischen wird allgemein nicht empfohlen, denn die Fische sind Ammoniak und Nitrit ausgesetzt, während die Bakterien wachsen, und das kann sie verletzen oder töten. Fahre wenn möglich ohne Fische ein. Sind schon Fische im Aquarium, halte den Besatz sehr gering, füttere sparsam und teste Ammoniak und Nitrit täglich. Mach einen Wasserwechsel, sobald einer der beiden Werte über null liegt, notfalls täglich, und sorge für mehr Sauerstoff. Setze keine weiteren Fische ein, bevor beide dauerhaft bei null bleiben.
Bakterienpräparate können das Einfahren verkürzen, ersetzen aber das Testen nicht. Verlasse dich deshalb nicht allein auf die Herstellerangaben, sondern kontrolliere die Wasserwerte.
So sieht das Einfahren aus
Das Einfahren dauert in der Regel einige Wochen. Vier bis acht sind üblich, aber es hängt von Temperatur, Filtermaterial und davon ab, ob du es mit Material aus einem eingefahrenen Aquarium impfst.
- Ammoniak ist messbar und steigt. Anfangs wird es noch kaum abgebaut.
- Nitrit wird messbar, sobald sich die ersten Bakterien angesiedelt haben, und der Ammoniakwert beginnt zu sinken.
- Nitrat wird messbar, sobald sich auch die nitritabbauenden Bakterien ausreichend vermehrt haben, und der Nitritwert beginnt zu sinken.
- Ammoniak und Nitrit zeigen beide null, und Nitrat ist messbar. Null allein beweist nicht, dass das Einfahren abgeschlossen ist. Das tut der Dosiertest unten.
Woran du erkennst, dass es geschafft ist
Der Dosiertest ist die eigentliche Ziellinie. Beim Einfahren ohne Fische gibst du Ammoniak bis etwa 2 mg/l dazu. Zeigen Ammoniak und Nitrit innerhalb von 24 Stunden wieder beide null, und Nitrat ist messbar, können die Bakterien den Fischbesatz verarbeiten. Nullwerte vor dem Dosieren beweisen das nicht, denn es kann schlicht kein Ammoniak da sein, das verarbeitet werden müsste. Mach dann einen großen Wasserwechsel, um das Nitrat zu senken, bevor Fische einziehen.
Wenn das Einfahren nicht vorankommt
Hat sich eine Woche oder länger nichts getan, steckt meist einer dieser Gründe dahinter:
- Niedriger pH-Wert oder niedrige KH. Die Bakterien verbrauchen bei ihrer Arbeit Karbonathärte. In weichem Wasser kann der pH-Wert beim Einfahren deshalb sinken, und sie arbeiten langsamer, wenn er fällt, vor allem unter etwa 6,5. Teste pH-Wert und KH öfter, wenn deine KH niedrig ist.
- Zu wenig Ammoniak. Die Bakterien brauchen Nahrung. War das Ammoniak auf null gefallen, bevor Nitrit auftauchte, dosiere erneut.
- Chlor oder Chloramin. Unaufbereitetes Leitungswasser oder ein unter dem Wasserhahn ausgespülter Filter kann die Bakterien töten.
- Zu wenig Sauerstoff. Die Bakterien brauchen Sauerstoff. Lass den Filter laufen und die Wasseroberfläche in Bewegung.
- Temperatur. Kaltes Wasser bremst das Wachstum, sehr heißes kann schaden. Für die meisten tropischen Becken passen Temperaturen um die Mitte der 20er °C.
- Zu viel Ammoniak oder Nitrit. Sehr hohe Werte können den Vorgang bremsen. Liegen die Werte außerhalb der Skala deines Tests, mach einen Wasserwechsel und dosiere weniger.
Was du testen solltest – nach Wichtigkeit
| Wert | Warum er wichtig ist | Wann |
|---|---|---|
| Ammoniak | Das erste giftige Produkt. Zeigt, ob die Bakterien mithalten. | Jeden oder jeden zweiten Tag beim Einfahren |
| Nitrit | Giftiger Zwischenschritt. Sinkt es auf null, schließt sich der Kreislauf. | Jeden oder jeden zweiten Tag beim Einfahren |
| Nitrat | Bestätigt, dass der Kreislauf funktioniert, und zeigt dir, wann du Wasser wechseln solltest. | Ein- bis zweimal pro Woche |
| pH-Wert | Beeinflusst, wie giftig Ammoniak ist und welche Fische zu deinem Wasser passen. | Beim Einrichten, beim Einfahren wöchentlich, danach monatlich |
| KH (Karbonathärte) | Puffert den pH-Wert. Bei sehr niedriger KH kann der pH-Wert plötzlich schwanken, und das Einfahren verbraucht sie. | Beim Einrichten, beim Einfahren wöchentlich (öfter, wenn sie niedrig ist), danach monatlich |
| GH (Gesamthärte) | Wichtig für Garnelen, Lebendgebärende und viele Fische aus weichem oder hartem Wasser. | Beim Einrichten und wenn sich deine Wasserquelle ändert |
| Temperatur | Bestimmt das Tempo der Bakterien und muss zu deinen Arten passen. | Täglich kontrollieren |
Zum pH-Wert
Ein stabiler pH-Wert ist wichtiger als ein bestimmter Lehrbuchwert. Schau nach, in welchem Bereich deine Arten leben, und vermeide es, ihn mit pH-Mitteln zu erzwingen – wiederholte Schwankungen belasten Fische mehr als ein konstanter Wert, der leicht neben dem Ziel liegt.
Erst das Leitungswasser
Verwende immer einen Wasseraufbereiter, der Chlor und Chloramin bindet. Und es lohnt sich, dein Leitungswasser zu Beginn einmal auf Ammoniak, Nitrat, pH-Wert, KH und GH zu testen, damit du weißt, was aus dem Hahn kommt, bevor es ins Aquarium läuft.
Typische Anfängerfehler
- Zu viele Fische auf einmal einsetzen. Die Bakterien wachsen nicht schnell genug. Setze wenige auf einmal ein und teste nach jedem Schub.
- Den Filter unter dem Wasserhahn ausspülen. Chlor tötet die Bakterien, die du wochenlang aufgebaut hast. Nimm altes Aquarienwasser.
- Überfüttern. Jede nicht gefressene Flocke wird zu Ammoniak.
- Beim ersten Anstieg in Panik geraten. Ammoniak in einem Aquarium, das einfährt, ist normal. Kenne den Verlauf, damit du Erwartetes von Alarmierendem unterscheiden kannst.
- Keine Notizen machen. Eine Woche Messwerte zeigt dir sofort, wo du im Kreislauf stehst.
Halte das Einfahren fest, während es passiert
TankSnap speichert jeden Test in einem Verlauf mit Zeitstempel für dein Aquarium, sodass du Ammoniak steigen und fallen siehst, ohne in handschriftlichen Notizen zu suchen. Fotografiere deinen Streifen oder Test und bestätige den vorgeschlagenen Wert. Ohne dein OK wird nichts gespeichert.